Статьи по фотографии

Тема в разделе "Фото-Библиотека", создана пользователем SunIsShining, 10 май 2007.

  1. TopicStarter Overlay
    SunIsShining

    SunIsShining Завсегдатай

    В сети имеется множество полезных и не очень статей по фотографии, от знающих и не очень людей. В данном топике предлагаю давать ссылки или выкладывать интересные и главное полезные статьи, которые тем или иным образом связаны с миром цифровой фотографии, а он, как известно, обширен.

    Для начала предлагаю прочесть новичкам и не только очень интересную статью известного фотографа Кэна Роквелла (Ken Rockwell)
    [​IMG]

    Почему ваш фотоаппарат не имеет значения

    Статья посвящена развитию фототехники и влиянию её на начинающих, любителей и профессионалов в фотографии. Мне кажется, те кто интересуются фотографиями должны прочитать от корки, до корки. А особенно обратить внимание на примеры изумительных фотографий сделанные всего-лишь мобильными телефонами или разовыми фотоаппаратами.

    Вот линк: http://www.kenrockwell.com/tech/notcamera_russian.htm
     
    Метки:
    Никбоб, Mirabo и mp13 нравится это.
  2. Egoizte

    Egoizte <font color="gray"><b>Почетный форумчанин</b></fon

    Zirka, DrBred, ludmilka1963 и ещё 1-му нравится это.
  3. RaftKorn

    RaftKorn Профи

    Основы фотосъемки в темное время суток

    Проблема фотосъемки в условиях недостаточной освещенности особенно актуальна зимой, когда климатические условия буквально диктуют фотографу «ночной» образ жизни. Короткие и пасмурные зимние дни мало что могут предложить в плане творческого самовыражения, зато великолепная праздничная иллюминация, новогодние фейерверки, яркая луна и переливающийся в свете ночных огней снег вполне способны украсить собой любой снимок. Впрочем, для начала стоит сказать несколько слов о теоретической стороне дела.
    Как известно, оптическая система любой фотокамеры проецирует уменьшенное изображение на светочувствительный материал, которым в случае цифровой фотографии является ПЗС или КМОП-сенсор. Качество фотоснимка зависит от двух факторов: интенсивности падающего на матрицу светового потока и времени воздействия света. При низкой интенсивности света, матрице требуется больше времени, чтобы запечатлеть сюжет – соответственно, необходимы длительные выдержки. Существуют и другие способы «победить ночь» – например, можно увеличить чувствительность матрицы фотокамеры, использовать вспышку или активировать одну из специальных сюжетных программ.

    Ночная смена
    Чтобы подсветить сюжет импульсом вспышки, особой сноровки не требуется: в автоматическом режиме при плохом освещении камера использует вспышку самостоятельно. Как правило, встроенная вспышка способна осветить объекты на расстоянии 5-7 метров от фотокамеры – за пределами этой зоны на снимке будет практически невозможно что-либо разглядеть. Съемка со вспышкой позволяет визуально выделить самые близкие к фотографу предмету, но полностью «убивает» фон – об огнях большого ночного города на заднем плане придется забыть. Если вы все же решились снимать со вспышкой, стоит проследить, чтобы ближайший к камере объект был удален от вас не менее чем на метр. Расположенные на более близком расстоянии предметы на темном фоне будут выглядеть белыми и не добавят выразительности фотографии. Если вспышка используется при съемке людей, необходимо активировать режим подавления эффекта «красных глаз». Сегодня он доступен практически любым цифровым камерам, а кроме того, некоторые модели позволяют скорректировать неприятный дефект уже после съемки.
    Без использования вспышки ночная съемка тоже возможна: например, можно установить более высокое значение светочувствительности матрицы. Если в автоматическом режиме эквивалентная чувствительность сенсора ограничена значением ISO 100, то «ручное вмешательство» позволяет наращивать светочувствительность до ISO 400 или ISO 800 ISO, а наиболее «продвинутым» среди компактов доступны значения вплоть до ISO 3200. Впрочем, такие величины, как правило, достигаются посредством электронного усиления сигнала – одновременно повышаются шумы и резко падает качество снимка.
    Гораздо больший эффект дает увеличение времени экспонирования, то есть длительная выдержка. Но и здесь все не так просто. Камера должна быть абсолютно неподвижна в течение всего времени, пока открыт затвор, а это время, в зависимости от возможностей аппарата, может измеряться и десятками секунд. Даже малейшие перемещения корпуса камеры приведут к тому, что разглядеть на снимке что-либо кроме размытых полос будет практически невозможно. Проблему можно решить, установив камеру на штатив или закрепив аппарат на любой устойчивой поверхности. Некоторые камеры дают возможность использовать режим «Медленная синхронизация»(Slow Sync), который, в комбинации с длительной выдержкой, позволяет получать довольно интересный результат: хорошую подсветку объектов переднего плана и проработанный фон.
    Напоследок стоит упомянуть и сюжетные программы. «Ночной» режим фотосъемки доступен практически всем цифровым фотокамерам. Кроме того, многие аппараты реализуют и более «специальные» режимы: «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк», «Свечи» и т.д. Как правило, эти программы довольно просто активируются через меню или «внешние» органы управления, а их применение дает достаточно эффектные результаты.

    Учет и контроль
    Ночью темно всем – с проблемами сталкивается не только светочувствительная матрица фотокамеры, но также экспонометрическая и фокусировочная системы аппарата, не говоря уже о том, что и самому фотографу бывает нелегко рассмотреть собственный сюжет. Поэтому при ночной съемке рекомендуется использовать оптический видоискатель –яркость ЖК-дисплеев большинства фотокамер вряд ли позволит эффективно построить композицию снимка. Убедившись, что вы снимаете именно то, что нужно, следует позаботиться и о фотокамере: если объекты первого плана недостаточно освещены (а следовательно, недостаточно контрастны), аппарат может столкнуться с определенными проблемами при автоматическом наведении на резкость. Многие камеры позволяют корректировать фокусировку вручную или снабжены функцией подсветки автофокуса. Если же эти функции недоступны, вы можете помочь камере сориентироваться, подсветив объект съемки, например карманным фонариком. Нелишним будет и проконтролировать работу экспонометрии: в частности можно сделать несколько снимков одной и той же композиции, используя экспокоррекцию в промежутке ± 1EV, если, конечно, ваша камера поддерживает соответствующую функцию. Впрочем, осветлить или затемнить кадр можно будет и программными средствами, при обработке фотоснимка на компьютере. Наконец, стоит обратить внимание и на баланс белого: экспериментируя с различными предустановками, вы можете добиться интересных цветовых эффектов, а ручная настройка будет просто незаменима, чтобы адекватно передать сложный световой рисунок городской иллюминации.
     
  4. Lo Lo

    Lo Lo Начинающий

    МАРИНА П и SunIsShining нравится это.
  5. GreySSSSS

    GreySSSSS Начинающий

  6. anvivik

    anvivik Новичок

    RaftKorn, ludmilka1963 и SunIsShining нравится это.
  7. Astrall

    Astrall Бывалый

    HDR приходит в каждый дом? :)

    Нашёл в сети интересную статью о том как сделать HDR-фотографию из простого RAW-файла. Подходящий раздел не нашёл, поэтому решил запостить здесь.

    Просто об HDR или три ошибки в применении HDRI-подхода

    Как часто бывало, что рассматривая снимки высоконтрастных сцен, Вы были недовольны результатом? Жалели о том, что небо "не такое", что забыли взять/одеть поляризационный или градиентный фильтр, или просто "да, блин, не доросла еще техника до человеческого глаза". Действительно, реалистично снять высококонтрастную сцену большинству цифровых камер сегодня не под силу (ограничения сигнал/шум, малый динамический диапазон и т.п.). Для улучшения ситуации часто применяют методику называемую HDRI (High dynamic range imaging), т.е. увеличение динамического диапазона, причем в пределах предоставленной цветовой размерности (в итоге вполне укладывается в RGB24, по 8 бит на канал). Для этого одну и ту же сцену снимают с разной экспозицией, например, в 3 вариантах, а затем "собирают" полноценный кадр. Но как быть, если кадр всего один, а Вы уже никогда не вернетесь в то место или то время? Поезд ушел? Нет, если съемка была в RAW (Снимать в RAW позволяют все цифровые зеркальные камеры и ряд продвинутых незеркальных камер, в народе слегка уничижительно называемых цифромыльницами).
    Итак, если Вы снимали в RAW, то при конвертации Вы можете создать три изображения с разным значением экспозиции (как правило, +1, 0, -1 eV, хотя возможны варианты) и затем свести три изображения в одно. Назовем этот подход псевдо-HDR. Чтобы сделать это вручную, к примеру, в Фотошопе, нам понадобится расположить три изображения одно над другим, послойно, затем для каждого слоя создать маску, и при помощи кисти в каждом слое выделить лишь те области, которые наиболее выигрышны со своим значением экспозиции. Работа весьма кропотливая и достаточно трудоемкая. Я не раз задумывался, а не написать ли программу, которая бы делала это в автоматическом режиме, причем позволяла регулировать вполне понятные параметры. Но на создание программы нужно время и усилие воли, поэтому мы обратимся к уже созданному пакету для работы с HDR (и псевдо-HDR) - Photomatix Pro.
    Данная программа позволяет свести три изображения, полученные при разных экспозициях, имея, к тому же, ряд инструментов, позволяющих избежать артефактов (гало и т.п.), если объекты слегка изменили свое положение в процессе съемки. Но нам эти инструменты не нужны, так как кадр у нас только один. Итак, запускаем Photomatix.
    И вот тут многие делают первую ошибку. Да, с недавнего времени пакет стал позволять применять псевдо-HDR методику, просто указав в качестве исходного файла Ваше фото в RAW. Затем программа автоматически создавала три изображения с разными экспозициями, обрабатывала их и т.п. Но! Это ошибочный путь, т.к. Photomatix имеет достаточно слабый модуль конвертации RAW, не учитывает особенности съемки Вашей камеры, Вашего стиля и Вашего видения изображения. Плюс к тому, при конвертации из RAW самой программой часто появляются артефакты в виде шумов и т.п. Поэтому создавайте три изображения с разной экспозицией сами, Вашим любимым модулем/программой для конвертации, с учетом Ваших требований к мзображению.
    Итак, мы запустили Photomatix, теперь создадим три разных фото. В качестве примера возьмем вот этот снимок Венских городских фонтанов.
    [​IMG]
    С одной стороны, снимок неплох для того, чтобы показать возможности объектива, камеры, заявить друзьям "тут был я", показать на техническом форуме и т.п. С другой же стороны, а именно, художественной, он меня не устраивает, ибо не соответствует той действительности, которую я и снимал.
    Загружаем и конвертируем RAW. Вы же, в свою очередь, для простоты возьмите свой RAW-файл и в процессе прочтения данной статьи повторяйте мои действия. Для Olympus E-500, которым снимались эти фонтаны в столице Австрии, я предпочитаю использовать, на данный момент, Adobe Raw Converter 4.2, Вы вольны использовать нравящийся Вам. Разумеется, Вы должны подобрать такие параметры конвертера, чтобы изображение устраивало Вас. Я, например, убираю значения шумоподавления и резкости в ноль, подбираю баланс белого и прочие параметры так, как мне нравится, чтобы изображение максимально соответствовало реальности. Если Вы тоже используете ARC, но пока затрудняетесь в ручном подборе параметров, Вы всегда можете использовать автоподбор параметров.
    [​IMG]
    Красным овалом на рисунке я выделил параметр, который Вам необходимо выставить варьировать. Если после подбора параметров для конвертации значение экспозиции равно 0, значит, Вам необходимо создать три варианта, каждый из которых будет отличаться лишь собственным значением экспозиции, соответственно -1, 0 и 1. Если экспозиция отлична в данном случае от нуля (Вы двигали ползунок в процессе подбора параметров), то первый вариант у Вас будет с данной экспозицией, два других - с шагом плюс 1 и минус 1 соответственно. То есть, если у Вас получилась коррекция экспозиции равная 0.35, то Вы отконвертируете изображения со значениями 0.35, 1.35 и -0.65. Это вторая часто распространенная ошибка - многие считают, что обязательны именно значения 0, 1 и -1.
    Я настойчиво рекомендую Вам работать при этом в 16-битном цвете и цветовом пространстве sRGB, Если Вы используете ARC, то это можно выставить в нижней части окна, кликнув мышью на строку с данным параметром.
    Итак, Вы три раза отконвертировали Ваш RAW-файл, теперь сохраните все три варианта в 16-битный TIFF (выставьте LZW-сжатие, чтобы слегка сэкономить место на диске) и переходите к Photomatix Pro.
    Идем в меню HDR/Generate. Появляется диалоговое окно, в котором мы жмем Browse и выбираем наши три файла:
    [​IMG]
    Жмем Ok, наблюдаем, как правило, вялый протест программы, на который мы не обращаем внимания:
    [​IMG]
    И дожидаемся окна выбора настроек коррекции экспозиции:
    [​IMG]
    в котором правильно расставляем значения, теперь уже 1 - к самому светлому фото, 0 - к среднему, -1 - к темному. Снова жмем Ok, наблюдаем следующее окно:
    [​IMG]
    В котором, в данном случае (у нас псевдо-HDR обработка), мы ничего не меняем и просто жмем Ок. Дальше, в зависимости от быстродействия Вашего компьютера наливаем чай или бегаем в гастроном за пивом :)
    И, наконец, появляется ОНО! Сдержите вздох разочарования, глядя на кошмарную картинку:
    [​IMG]
    Все в порядке, теперь нам остался сделать последнее действие, а именно - сделать цветокоррекцию, собственно стержневой шаг. Идем в меню HDR/Tone Mapping, для удобства сразу же выбираем максимальный размер превью - 1024 (разумеется, это зависит от разрешения Вашего рабочего стола Windows):
    [​IMG]
    Как правило, Photomatix сама предлагает почти идеальный подбор параметров цветокоррекции. Наблюдаете, не правда ли? :) Я, правда, предпочел слегка уменьшить насыщенность и скорректировать микроконтраст. Чересчур много опций? Даже если Вы не разбираетесь в них, Вы можете поэкспериментировать, просто потягав ползунки туда-сюда и, наблюдая за изменением картинки на превью, решать, нравятся Вам изменения или нет. Не страшно, если Вы вдруг переборщите и уже не сможете вспомнить, какими были начальные параметры, - в этом случае просто нажмите Default, и все все вернется на круги своя.
    Итак, Вы довольны подбором параметров? Проследите, чтобы стоял выбор битности цвета на 16 битах и нажимайте Apply. Сохраните изображение в 16-битный TIFF.
    Теперь я предлагаю загрузить сохраненный файл в Фотошоп и слегка подкорректировать его. Обычно немного исправляются уровни, а также правится общий контраст, яркость, насыщенность по отдельным каналам (для данной картинки я чуть-чуть подправил уровни и слегка уменьшил насыщенность красного). Не забываем снова сохранить наше изображение в 16-битном цвете - на будущее (ну, а для Web, допустим, Вы можете сделать ресайз и сохранить в JPG :) )
    Хотим полюбоваться, что получилось? Легко:
    [​IMG]
    Ну, и напоследок расскажу еще о третьей ошибке: считается, что изображение, полученное при помощи HDRI или псевдо-HDRI, годится лишь для рассматривания на мониторе. Неверно! Распечатайте свое фото, и Вы убедитесь, что это не так. Очень вероятно, что Вы, если у Вас нет своего качественного цветного принтера, вскоре пойдете в фотолабораторию и закажете там, как минимум, фото А4 :) Что ж, желаю удачи!

    Источник: http://mediatory.ru
     
    fika02, yuroli, P.Giorgi и ещё 1-му нравится это.
  8. Galina926

    Galina926 Начинающий

    КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ ФОТОСНИМОК ОБЫКНОВЕННОЙ ЦИФРОВОЙ «МЫЛЬНИЦЕЙ»?

    КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ ФОТОСНИМОК ОБЫКНОВЕННОЙ ЦИФРОВОЙ «МЫЛЬНИЦЕЙ»?

    [​IMG]

    «Фотографирует не камера, а человек», – говорят профессиональные фотографы.

    Сейчас, когда даже дети ходят с сотовыми телефонами с камерами, незеркальные цифровые камеры с несменными объективами, называемые в народе «мыльницами», можно купить уже менее чем за 100 долларов (новые, не б/у), каждый обладатель таковой мнит себя профессионалом. Как же, полная автоматика, а на ставшую стандартной SD-карту памяти в 1 ГБ можно уместить более тысячи фотографий.

    Казалось бы, какие проблемы, наводи, нажимай на кнопку, и автоматика всё сделает за тебя. Всё ли?

    Не знаю, откуда у большинства владельцев камер-мыльниц такое убеждение, но почему-то народ думает именно так. Зачем читать книги, изучать композицию, цветопередачу, динамический диапазон и другие непонятные слова. Выставил все настройки на максимум, баланс белого на «автомат», и вот, щёлкаем!
    – «В Фотошопе потом поправим, если чо!»

    Результат обычно плачевный. Снимки, как правило, смазаны, цвета неестественны. Небо обычно либо молочно-белое, либо цвет очень неестественный. Значит, делает вывод наш «фотограф», надо покупать более дорогую технику. И покупают...
    И опять не получается!

    Сегодня поговорим о пейзажной съёмке. Это мой любимый жанр, наряду со съемкой животных и памятников. Но об этом в следующих статьях. А пока, несколько простых советов, что надо, и что не надо делать при пейзажной съёмке.

    Сразу хочу заметить, что эти правила ни в коем случае не претендуют на истину в последней инстанции. Попробуйте следовать им, а затем сделать наоборот и сравните результат. Ведь только практика – критерий истины.

    Итак, несколько простых советов.

    1. Первый друг фотографа – штатив. Истина эта не устарела и сегодня. Мало того, что количество смазанных снимков уменьшится в разы, так ещё и фотографии станут более продуманными и проработанными. Именно со штатива можно навести точечный фокус на отдельное облако, дерево в лесу или другой далеко стоящий объект. Всегда старайтесь снимать пейзаж со штатива. И всегда, если есть возможность, используйте дистанционное управление.

    2. Чем ниже чувствительность цифровой «плёнки», тем лучше. 100 единиц ISO хорошо, но 50 ещё лучше. Даже, если вы снимаете вечером. Во-первых, чем выше чувствительность, тем выше шумы матрицы. Изображение при высоком уровне шумов как бы покрыто «пылью». Во-вторых, чем выше чувствительность, тем меньшую выдержку делает автоматика камеры, следовательно, меньше время просчёта изображения процессором камеры. А процессор там слабенький, не двухядерный Пентиум 4. Следовательно, цвета выходят неестественными, а границы неконтрастных областей размыты. Справедливости ради надо сказать, что и слишком длинные выдержки, свыше двух секунд, дают такой же эффект. Там просто процессор получает слишком много информации и просто путается в потоке данных.

    3. Старайтесь снимать как можно менее контрастную натуру. Величина динамического диапазона высококачественной (а других сейчас не продают) негативной фотоплёнки и недорогой ПЗС матрицы, используемой в недорогих мыльницах, различаются примерно… в 1000 (тысячу!!!) раз. Следовательно, снять «мыльницей» тёмную скалу на фоне солнечного неба не исказив цветопередачи, практически невозможно. Либо небо будет молочно-белым, либо скала очень тёмная, как сажа. Кстати, молочно-белое небо на цифровых снимках так и называют «цифровым небом». Но если уж нужно снимать – определите приоритеты. Что для Вас важнее – скала или небо. Кстати, если небо с облаками, смело наводите фокус на облако, результаты будут очень неплохие. В профессиональной фотографии эту проблему убирают специальными фильтрами, которые просто затеняют яркое небо.

    4. При снимке пейзажей всегда используйте в настройках камеры «нормальный контраст» и «нормальная резкость». Именно «норма» наиболее естественно передаёт цвета, другие режимы требуют сложных цифровых просчётов и, следовательно, искажают цвета на снимке.

    5. Даже в солнечную погоду устанавливайте баланс белого на вашей камере в положение «пасмурно». Это придаст неповторимую теплоту Вашим снимкам. А ещё лучше, если у камеры есть ручной режим, установить баланс белого по листку ученической тетради в голубую клетку. Просто поставьте в настройках камеры ручной режим установки баланса белого и сфотографируйте лист, освещённый солнцем. И никогда, никогда не используйте автоматический режим установки баланса белого!!

    6. Если у Вас не наводится автофокус (чаще всего такое бывает на восходе или закате), переверните камеру на 90 градусов и зафиксируйте фокус. Автоматика камеры работает по-разному при разных положениях матрицы. Потом осторожно верните камеру в нужное положение и дожимайте кнопку.

    7. Всегда снимайте пейзажи на максимальном для Вашей камеры разрешении. Я думаю, это правило комментариев не требует. Хотя…

    8. Делайте как можно больше снимков. Хотя это правило стоит последним, его, наверное надо было ставить первым. Меняйте режимы, точки съёмки. Делайте несколько снимков одного и того же кадра, даже если Вы фотографируете со штатива. Из этой массы Вы потом выберете лучшие.

    И главное. Учитесь. Нет ничего практичнее хорошей теории. В Интернете полно качественных сайтов, статей и книг, а на форумах можно получить ответ на любой вопрос.

    Хотя о пейзажной съёмке можно рассказывать бесконечно, лучший учитель всё-таки – практика.

    Помните ещё об одном, никакой Фотошоп не сделает из плохого снимка хороший! Главное – качество исходного «сырья».
     
    fika02, Васисуалий, mp13 и ещё 1-му нравится это.
  9. Galina926

    Galina926 Начинающий

    Умеем ли мы фотографировать?

    [​IMG]

    Умеем ли мы фотографировать? (Часть 1)


    Сейчас уже редко встретишь такую семью, в которой нет фотоаппарата. Не будем вдаваться в подробности, какого именно. Ассортимент, слава богу, немаленький. Но означает ли это, что все вдруг стали фотографами? Отнюдь! Нет, посмотреть в глазок и нажать кнопку могут, безусловно, все, но что при этом получается? Вот об этом и хочется поговорить.

    Не так давно одна моя знакомая обмолвилась, что у нее все снимки всегда получаются отлично. Хотелось откровенно позавидовать. Имея почти тридцатилетний опыт фотографирования, не считая, тем не менее, себя профессиональным фотографом, должен сознаться, что от силы процентов 50-60 снимков представляют реальный интерес. А тут все сто! Уникально! Порасспросив знакомых, теперь уже профессионалов, убедился, что и у них те же 50-60, а иной раз и хуже бывает! В чем же дело? А дело в том, что все по-разному оценивают свои творения.

    Частенько за шедевры выдаются кадры типа «это я в Чехии» (подставьте любую страну). В действительности снимок можно было смело назвать «а это Я». И все. Действительно, кроме автора на снимке зачастую ничего не просматривается. Да и сам автор чаще всего угадывается по знакомому платьицу или рубашечке.

    Часто бывает эффект обратный. Видно строение, а где-то внизу некий муравей! Слабо угадываемый.

    Еще один «излюбленный» прием домашних гениев – сильно затененное лицо, когда, собственно, лица-то и не видно! Этакая серо-черная маска. «Зато от солнца не щурились»!

    Всего этого можно было бы избежать, если, конечно, хоть чуть-чуть почитать о композиции, перспективе, игре света и тени и прочей, как некоторые считают, лабуде. Но в наш скоростной век чуть ли не дурным тоном стало читать вообще, а уж инструкции и руководства – тем более.

    Итак, что же делать в этих и других сходных случаях? Как добиться хорошего результата? Для этого всего-навсего нужно придерживаться некоторых правил.

    Похвальные желания запечатлеть на фото какой-либо сюжет приходит практически всем. Большая часть их пропадает из-за банального отсутствия аппарата. Но даже когда фотоаппарат есть в руках, шедевров, зачастую, не получается.

    Самое распространенное заблуждение: фотографирующий не отдает себе отчета в том, что фотоаппарат – не человек. Он фиксирует изображение не так, как глаз. Если мы чего-то недосмотрели, то мозг дорисует недостающее. Снимок же, напротив, правдив до безобразия. Именно поэтому на фотографиях так явно видны нежелательные пятна (не дай бог, на лице!) или не к месту стоящие столбы, деревья и висящие провода. И если с последними почти ничего нельзя поделать, то с первыми очень даже можно. Причем, не прибегая к «фотошопу».

    Свет на объекты может падать под разными углами. Надо найти такой ракурс, такое положение, при котором и лицо выглядит прилично и, извините, прыщи не видны. Поворачивайте свою модель, чтобы свет падал по-разному. Найдите оптимальную точку съемки. В конце концов, поверните ее слегка боком (в три четверти) или вообще в профиль. Иногда этим можно достигнуть интересного художественного эффекта.

    Если есть принудительная подсветка (иногда просто лампа с отражателем), хорошо бы осветить «натуру» с нескольких точек. Это нужно для того, чтобы и теней не было, и лицо плоским не выглядело.

    Но это обычно делается в помещении. На улице же придется обойтись естественными светильниками. А означает это только одно – человека лучше всего поворачивать лицом к солнцу.

    Возражения типа «в лицо светит и я щурюсь» не принимаются. Пару секунд можно и потерпеть. Но если уж объекту совсем невмоготу, то вам придется искать такой ракурс, чтобы и освещено было достаточно, и глаза не слепило. Как ни странно, но в яркий солнечный день лучше всего сниматься в тени (от дома, например).

    Ни в коем случае не выбирайте тень от дерева. Особенно, если у него не очень густая крона. Тень от него неравномерная и на лицах будет богатое разнообразие светлых и темных пятен. Это тот самый случай, когда глаз может и не заметить, но фотоаппарат схватит обязательно!

    На границе света и тени тоже не советую. На пленочных камерах номер еще пройдет, а вот цифровик сойдет с ума от такого разнообразия! Он обязательно выдаст затемненной именно ту часть снимка, из-за которой и затевалось это «действо». Цифровик очень не любит, да и не «понимает» резких контрастов, и если у вас камера не профессиональная, а обычная любительская «мыльница» (это что-то в пределах 7-14 тыс. руб.), то не пытайтесь – снимок будет не исправить.

    В яркий солнечный день иногда полезно использовать режим, который есть почти на всех цифровиках – «контровый свет». Имеется в виду ситуация, когда источник света находится «за спиной» объекта. В этом случае срабатывает вспышка, которая дополнительно подсвечивает «лицо». И пусть ухмыляются непосвященные – вспышка днем! Это действительно спасает положение.

    Есть, правда, пара случаев, когда это не помогает. Первый – когда за спиной находится само солнце. Его никакая вспышка не перебьет, особенно встроенная. И второй – когда снимают с расстояния более 2-3 метров. Здесь вспышка просто бессильна! Слишком далеко и свет рассеивается.

    Это, пожалуй, можно просто запомнить. Для всего, о чем будет рассказано в следующей статье, понадобятся некоторые навыки. По крайней мере, потренироваться придется.

    [​IMG]

    Умеем ли мы фотографировать? (Часть 2)

    Фотографировать? – Да это ж запросто! Нашел натуру, навел фотоаппарат, щелкнул. Все! Снимок готов!

    Согласитесь, в душе каждый из нас именно так и рассуждает. Нет, конечно, мы делаем поправку на погоду, на освещенность, на фотоаппарат (в смысле, модель чтобы понавороченней была, чтобы функций побольше; ведь если много функций, он же сам за нас соображает, практически – вместо нас!).

    Но возражу словами из известного фильма: «…да и это, пожалуй, не главное. Тут важна… комбинаторность!» Ведь посмотрите, как мы снимаем! Выбрав какую-то композицию (природную, архитектурную) вместо фона, мы, радуясь, как дети, зачастую редко представляем себе, как на этом фоне будет смотреться конкретный человек.

    Я имею в виду и цветовую гамму (чтобы платье или рубашка не сливались со стеной), и саму композицию. Далеко не всегда фон сочетается с передним планом! Сама по себе девушка в легком летнем платье чаще всего на фотографии смотрится хорошо. Но та же самая девушка и в том же платье, но на фоне памятника жертвам репрессий смотрится несколько нелепо. Об этом, конечно, многие могут спорить, но тут, скорее, речь идет о какой-то внутренней культуре.

    Другой пример. Сама по себе фотография свалки еще ни о чем особенном не говорит. Может, вы хотели запечатлеть какое-нибудь вопиющее безобразие! Почему бы нет? Но если вы сами позируете на фоне той же свалки, то это может навести на странные мысли. (Например: не вы ли это всё устроили?) Примеры можно продолжить…

    Если за спиной вашего друга или подруги находится столб, узор на здании, просто дерево, наконец, то при фотографировании это может превратиться в некое «украшение» на голове вашей жертвы. Вряд ли он(она) этому обрадуется. Не забывайте, пожалуйста, что снимок все равно будет плоским, как бы мы не старались, поэтому очень важно, чтобы некоторые детали фона не превращались (на снимке) в детали человека. Понятие перспективы еще никто не отменял, а кроме видимого уменьшения более удаленных объектов надо помнить и о том, что сами объекты при этом располагаются один за другим при перенесении их изображения на плоскость. Практически накладываются друг на друга.

    Возможно, очень многим довольно сложно представить, что попадет на фото из окружающего, а что нет. Воспользуйтесь старым приемом. Просто сложите из пальцев рамочку и посмотрите через нее на предполагаемый объект съемки. Понравилось то, что увидели? Тогда переходите непосредственно к съемке. Если же в рамке есть что-то лишнее, то, возможно, достаточно всего лишь слегка переместиться в сторону.

    Что касается рамки, то с ней связан еще один интересный эффект. Во времена пленочной фотографии это было не так заметно, с появлением же цифровой все усложнилось. Речь идет о яркости и контрастности. Матрица, на которую проецируется изображение в цифровом фотоаппарате, очень сильно отличается от фотоэмульсии на пленке. Начиная от самих процессов получения изображения и заканчивая способами передачи этого изображения как на матрицу, так и дальше – на фотоотпечаток.

    Новомодное слово «центровзвешенный» у новоявленных фотографов вызывает ступор, поэтому постараюсь объяснить его на простых примерах.

    В тот момент, когда вы заглядываете в окошко (или на экранчик) фотоаппарата, обратите внимание на то, какую часть от всего кадра занимает то, что собственно вы снимаете. Объект, как правило, должен занимать никак не менее двух третей всей площади. Только в этом случае можно сказать, что вы снимаете именно то, что получается на фото.

    Сегодня развелось столько художников со своим видением мира… Для них кадры типа «я на фоне…» – обычное явление. Так вот, фон фону – рознь! Если он слишком ярок, то это испортит весь кадр. Навороченные «мозги» фотоаппарата слегка затенят снимок. Но если для яркого неба (например) легкое затенение пройдет незаметно, то для других объектов это грозит тем, что на снимке вы увидите только темный силуэт.

    Напоследок еще одна деталь цифрового фотографирования. В принципе, я знаком с нею давно, но особенно резанула она совсем недавно, в августе. Просто решил сфотографировать вечернюю Москву. Летом здесь всегда полно приезжих, и каждый пытается на память получить какой-нибудь эффектный снимок. На Охотном ряду народу всегда полно. Вечером не становится меньше. Наверное, даже, наоборот.

    Итак, к девяти начинает потихоньку темнеть. Включается ночная подсветка зданий. Что и говорить – красиво! И вот толпа новоявленных фотохудожников начинает щелкать фотокамерами и сотовыми. Собственно, и я за этим пришел. Вот только у многих присутствует одна и та же ошибка. При съемке удаленных объектов ночью и вечером вспышку надо отключать!!

    Дело в том, что у многих на аппаратах выставлен автоматический режим. При этом в темноте вспышка – обычное дело. Беда только в том, что выдержка и диафрагма у аппарата рассчитаны на то, что вспышка обязательно осветит объект, и все будет в порядке. Но вспышка для этого очень слаба и, естественно, не может этого сделать. Снимок получается ужасным. И краски не те, и четкость, и яркость. Одним словом – брак. А вот при отключенной вспышке аппарат сам подбирает нужные параметры.

    Тут, правда, есть еще и другая проблема. Нужна опора (лучше – штатив) для фотоаппарата. В противном случае все размазывается. Кстати, людей так фотографировать не получится, только неподвижные объекты.

    Добавлено позднее:

    Статьи, книги, мануалы, обучалки, программы, плагины и др. "примочки" в большом количестве здесь : http://www.oslik.info/forum/index.php?showforum=169 (правда, нужна регистрация)
     
    Последнее редактирование модератором: 4 янв 2008
    Васисуалий, V_alex, mp13 и ещё 1-му нравится это.
  10. Astrall

    Astrall Бывалый

    Время Широких Диапазонов

    Статья по HDR из журнала Photographer.
    13 страниц текста с иллюстрациями, таблицами и какими-то общими секретами.

    Скачать.
     
  11. Astrall

    Astrall Бывалый

    ТРИДЦАТЬ ТРИ ВРЕДНЫХ СОВЕТА: КАК ПОЛУЧИТЬ ПЛОХОЙ ФОТОСНИМОК

    Давно известно, что лучше учиться на чужих ошибках. У каждого начинающего фотолюбителя их немало. Давайте попробуем ими обменяться!
    Тема данного урока кому-то может показаться надуманной. Казалось бы, не так это сложно - получить снимок, на который ни один человек (естественно, кроме вас) не сможет смотреть без зевоты и выражения скуки на лице. У каждого владельца фотокамеры есть не одна сотня фотоизображений, легко справляющихся с этой задачей.
    Но беда состоит в том, что по статистике каждый сотый или тысячный снимок (в зависимости от опыта фотолюбителя), даже вопреки желанию автора, удается на славу. Чтобы этого избежать, нужна основательная теоретическая подготовка, получить которую не так-то просто. Литературы на эту тему, практически, не существует.
    Постараемся общими усилиями восполнить данный пробел и надеемся, что овладевший нашими правилами фотолюбитель легко сведет к минимуму число своих творческих удач.

    1. Все беды от знания. Никогда не читайте книг по фотокомпозиции, не ходите на выставки и не просматривайте фотожурналы. В противном случае, вы обречены смотреть на мир чужими глазами. Не душите своей самобытности, накидывая на нее аркан чужих художественных критериев, до всего доходите на основе своего фотографического опыта. Помните: "Чукча не читатель, чукча - писатель!".

    2. Главный инструмент фотохудожника - фотокамера. Большинство маститых фотографов с высокомерием и пренебрежением относятся к компактным фотоаппаратам, так называемым "мыльницам". Между тем они имеют ряд неоспоримых преимуществ. Что толку покупать дорогущую зеркалку от Кэнона или Никона с фирменной сменной оптикой, если сразу же после этого вы сотрете ноги в поисках какого-нибудь софт-фильтра или все ночи напролет будете конструировать монокль из очковых стекол, чтобы избавиться от мертвящей резкости картинки. Но достаточно купить "мыльницу", как все эти проблемы решаться сами собой. Предпочтение следует отдавать, конечно, камерам с современными пластмассовыми линзами, установленными на гиперфокальное расстояние(т.е. не требующих наводки на резкость).
    Если вы все-таки остановили свой выбор на "зеркалке", то камеры лучше "Зенита" вам не сыскать. В ней есть все, что необходимо фотохудожнику:
    - темный видоискатель, отображающий минимальную часть снимаемого кадра;
    - самый узкий набор выдержек;
    - зеркало, сотрясающее камеру при спуске затвора и не всегда возвращающееся на свое место;
    - красивые, блестящие внутренние поверхности (там где должно быть чернение);
    - многие модели имеют чудесные матерчатые шторки затвора, замерзающие на морозе;
    - самая длительная в мире выдержка синхронизации со вспышкой.
    - отсутствие всевозможных буржуйских выпендрежей (автофокусы, моторы, 3D-матрицы, DX коды и т.д.), рожденных, чтобы потакать нежеланию большей части представителей капиталистического общества лишний раз пошевелить руками или извилинами.
    - легендарный объектив "Гелиос-44", создающий узнаваемый жухлый рисунок кадра;
    - надежность работы, характерная для изделий конверсионных советских технологий.

    3. К выбору фотопленки нужно относиться с особой щепетильностью. Основываясь на многолетнем опыте, могу сказать, что не было, нет и не будет ничего лучшего, чем про-сроченная лет на 10 советская пленка марки «Тасма» в адрес. Цветная пленка типа ДС тоже восхитительна. Правда, достать их становится все труднее и труднее. Приходится подыскивать замену, которая порою бывает неравноценной.

    4. Отсняв очередную пленку, не торопитесь сдавать ее в проявку - спешка губительна! Пленка должна вылежаться. Лучшего места, чем теплая и уютная кухня, для хранения экспонированных фотоматериалов вам не найти!

    5. Как приятно, поглядывая на дозревающие пленки, предвкушая рождение новых шедев-ров, пить долгими вечерами теплый чай и снисходительно поглядывать на жену, жаря-щую котлету. По истечении полугода сдайте пленки в минилаб. Мало того, что вы получите великолепного качества снимки, вы еще сэкономите кучу денег. Ведь многие фирмы дают скидки на обработку более 5 пленок за раз.

    6. В магазинах за большие деньги продаются специальные груши для сдувания грязи с передней линзы объектива. Но подобные приспособления ничего кроме улыбки у нашего фотолюбителя не вызывают. Куда более удобно сдувать пыль с объектива "ротом", а грязь протирать рукавом, слегка смоченным, извиняюсь, слюнями.

    7. Не ломайте голову в поисках темы для снимков. "Я на фоне памятника", "Моя семья на фоне дачи", "Мой ребенок кушает кашу", "Моя кошка забралась на диван" - вот список проверенных временем сюжетов, которые, несомненно, всегда будут интересны широ-кой аудитории зрителей.

    8. Чаще используйте встроенную в камеру вспышку. Она очень хорошо освещает лицо снимаемого человека и (если повезет) делает зрачки его глаз интригующе красными. Если вы это как-нибудь обыграете, например, нарядите его в красную одежду, то успех вам гарантирован.

    9. Фотографируя со вспышкой, старайтесь нажать спуск затвора в тот момент, когда сни-маемый человек моргнет. Конечно, это не просто. Требуется молниеносная реакция. Но если вы проявите упорство, удача будет приходить к вам все чаще и чаще.

    10. Найдите самый дешевый минилаб для печати своих снимков. В каждом городе всегда есть лаборатория, где хозяева не спешат менять истощающиеся химрастворы, отчего фотографии приобретают самые неожиданные оттенки.

    11. Храните негативы не в дорогих пластиковых пакетах, а в рулонах. Это удобно, практич-но и дешево.

    12. При съёмке портрета в комнате необходимо включить в кадр как можно больше предметов обстановки. Паркет, люстра, стенка, новые шторы, ковер, диван и т.д. Это сделает снимок более конкретным и правдоподобным.

    13. Снимайте портреты широкоугольником. В любой книге написано, что он усиливает ощущение глубины пространства.

    14. При съемке портретов на улице желательно отойти подальше, чтобы человек целиком поместился в кадр. Оставьте побольше места по краям, чтобы и окружающие люди бы-ли запечатлены на снимке. Они, несомненно, украсят собой кадр. Особенно хороши крупные затылки на переднем плане. Чтобы портретируемый не затерялся в толпе, го-лову его следует разместить точно по середине кадра - этим вы подчеркнете выверен-ную композицию вашего снимка. Наилучшая поза для портретируемого - ноги на ширине плеч, руки прижаты, лицом к камере, глаза выпучены.

    15. Многие даже не представляют, насколько важно для зрителя знать точную дату съемки того или иного сюжета. Некоторые современные камеры предоставляют вам возмож-ность впечатывать текущую дату прямо в негатив. Обязательно пользуйтесь этой функцией при всех видах съемки. Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что дата появляется где-то сбоку снимка, а не прямо по центру кадра. Но здесь уж ничего не поделаешь - недоработка производителей фототехники.

    16. Если у вас в кадре есть линия горизонта, размещайте ее прямо посередине. В крайнем случае - под небольшим углом к краю кадра. Пусть заваленный горизонт будет вашей фишкой (в смысле - фирменным приемом), по которой зритель безошибочно будет оп-ределять ваше авторство.

    17. Работайте автоматическими камерами в контровом свете без экспокоррекции. Умный алгоритм, вложенный в электронные мозги вашего фотоаппарата, сделает все необхо-димые расчеты вместо вас.

    18. При съемке человека или группы на пляже обязательно размещайте их так, что бы не заставлять жмурится от ярких лучей солнца, то есть - спиной к солнцу. Солнце, объект съемки и Вы должны обязательно находиться на одной линии. И ни в коем случае не включайте в этот момент заполняющую вспышку!

    19. Никогда не наводите резкость на объект, который снимаете. Эта привычка - лишь про-явление психологической инерции мышления. Гораздо интереснее выглядят снимки, на которых, например, размытое лицо вашей подруги проецируется на резкие обои. Будьте хоть в этом оригинальны.

    20. Штатив - лишняя ноша для любого фотографа. Помните, что наилучшая резкость достигается при съемке навскидку в движении. Фотоаппарат при этом желательно держать одной рукой.

    21. Ни в коем случае и никогда не делайте дублей - истинный шедевр всегда рождается экспромтом.

    22. Если вы перепробовали все приемы, а снимок все равно получается хорошим, беритесь за печать фотографии самостоятельно. Будьте уверены, в позитивном процессе можно испортить любой, самый удачный снимок.

    23. Если вы собираетесь в отпуск, никогда не берите с собой фотоаппарат! Лишний вес в вашем багаже отравит весь отдых. Пусть другие волокут несколько килограмм железа, но вы-то знаете, что если даже вам захочется что-нибудь снять, то всегда можно купить одноразовую камеру!

    24. Очень модно держать в одной руке стакан с коктейлем, а в другой (предпочтительно левой) камеру. Действительно художественные кадры могут получиться, если вы не станете сразу стирать пролившееся и упавшее на фотоаппарат, а будете снимать прямо так.

    25. Когда снимаете свою девушку, обязательно усадите ее так, чтобы свет падал сбоку, и хорошо прорисовывал все недостатки кожи. пусть все знают, что вы любите ее такой, какая она есть!

    26. Если вы снимаете на цифровую камеру, устанавливайте самое низкое разрешение и качество. Тогда на карточку поместится куда больше снимков.

    27. При фотографировании мыльницами не все используют полезнейший технический при-ем: держать камеру так, чтобы один из пальцев попадал в кадр. Это позволяет снять почти все вопросы об авторстве.

    28. Отлично получаются снимки автора с фотоаппаратом, отраженным в зеркале. Для мак-симальной выразительности не забудьте зажмурить левый глаз (чтоб удобнее было смотреть в видоискатель), а также обязательно включить вспышку, т.к. света в комнате наверняка маловато.

    29. Перед покупкой фотокамеры не забудьте зайти в интернет на какой-нибудь серьезный фото-форум и спросить: "А какая камера лучше, Nikon или Canon?" Покупать никон-кенон не нужно, просто человек обязан твердо знать ответ на этот вопрос и, если что (какой диспут фотографический) всегда говорить: "Ну, никон по сравнению с кенон - просто полный отстой" (или наоборот). Без этого никак.

    30. Попробуйте самостоятельно проявить пленку, отснятую Вашей первосортной китайской одноразовой мыльницей. При этом Вам не понадобятся специальные реактивы - все, что Вам нужно, обязательно есть в любом доме - стиральный порошок, ацетон, кондиционер для белья, набор специй и крысиный яд. Смешайте все осторожно. Налейте в тазик, в котором жена обычно стирает белье. Оставьте пленку на два часа. Если, вернувшись, Вы ее в тазике не найдете, не страшно! Все равно Ваше искусство будет вечно! Кстати, оставшийся химраствор будет лучшим подарком теще на день рождения. Особенно если она его выпьет.

    31. Когда хотите снять групповой портрет и хотите достичь максимального эффекта и передачи настроения, усаживайте друзей за столом, на незаправленной постели на фоне ободранных обоев, садите их в гараже, в парадном на батарее, садите друг на друга или ставьте на фоне мусорного ящика у бара или казино так, чтобы все смотрели исключительно в объектив, ожидая птички. В общем, расстреливайте их со всех сторон. А изюминкой будут рожки у кого-то на голове.
    P.S. Не забудьте обрезать ноги ближе стоящих или лица крайнестоящих!

    32. И когда вы наконец-то получите готовенький шедевр, не забудьте разместить его на всех фотосайтах в интернете, при этом сделайте размер побольше (можно мега 4), что-бы все видели, как отлично вы фотографируете!

    33. Не мучайтесь и не покупайте фотоаппарат! Он занимает кучу места в вашей сумочке, которое намного разумней использовать для упаковки салфеток и запасной помады. Мало ли что может случиться! Если вы застали в одном месте какое-то значительное количество друзей - для запечатления торжественного момента используйте сотовый телефон. Это практично и удобно. Не забывайте только включить звук, чтобы при съёмке телефон издавал модный звук, скажем, лазера из "Звёздных войн". И держите телефон на вытянутой руке - для того, чтобы все окружающие смогли по достоинству оценить все прелести аппарата, а также ультрамодного мигающего тремя цветами шнурка к нему!

    ДЕРЗАЙТЕ!
     
  12. mp13

    mp13 Постоялец

    Мое сообщение навеяно в первую очередь первым постом этой темы – статьей Рокуэлла. Точнее одним из центральных тезисов – ничто не должно мешать получить качественный снимок (в вольной интерпретации).
    Я хочу рассказать об одном универсальном чудо-девайсе. Называется он – пяльца для рукоделия. Не надо только ерничать и спешить с выводами.
    Устройство: состоит из обруча и регулируемого хомута. Обруч имеет диаметр от 15 до 45 см. Другие размеры мне не попадались. Бывает пластмассовым, металлическим и реже деревянным. Практически ничего не весит и не занимает места.
    Принцип работы: на обруч укладывается материал, слегка закрепляется хомутом, материал расправляется и окончательно закрепляется. Девайс готов к работе.
    Продается: практически в любой точке, где продают нитки, иголки и всякие там пуговицы. Стоит примерно 20-30 рублей.

    В чем его чудо ? В его универсальности !!!
    • Берем кусок алюминиевой пищевой фольги, годится блестящая обертка от шоколадки или пачки чая. Лушше мятая, но не рваная. Натягивается вместо ткани и получается прекрасная рефлекторная доска (буржуи любят такое слово). Диаметр светового пятна примерно равен диаметру пялец. Дает хорошую мягкую бестеневую подсветку. Удобно при статической макросъемке. Можно подсвечивать тени на лице, правда только при съемке крупным планом. При использовании тонированной фольги можно получить тонированную подсветку.
    • Натягиваем, например, темную матовую ткань и размещаем девайс позади объекта (опять же макросъемка) – получаем не самый плохой фон. Особенно, если позади объекта не нужная пестрятина, ГРИП не спасает, а условия съемки изменить нельзя.
    • Мы задумали снять нечто в темном помещении и с направленным светом. Но освещение получилось излишне жестким, а тени грубыми. Берем полу прозрачную ткань и размещаем перед источником света. Тени будут смягчены за счет частичного пропускания ткани и частичного отражения от стен и потолка.
    • Если невозможно получить отраженное рассеянное освещение от вспышки (например, на улице), можно разместить экран перед осветителем вспышки и “лупить” на прямую. Тени будут смягчены, появится объем, красных глаз как правило не бывает. Использование желтоватой, розовой и светло оранжевой сетки позволит сделать кожу более естественной (а не синей или белой).
    • Если разместить капроновую сетку с ячейкой 0.7-1.0 мм непосредственно перед объективом, можно смягчить снимок на этапе съемки. При экспериментах можно получить четырех напрвленные лучи.
    • Очень интересные эффекты получаются при съемке костра с летящими искрами сквозь капроновую сетку.

    Применение этого девайса ограничивается только вашей фантазией. Зачем это надо ? Ведь существуют зонтики, осветители, диффузоры как осветительные, так и съемочные, фильтры на худой конец. Не всегда можно взять с собой на природу студийное оборудование, да и в студии проблематично жечь костер. Он, как мне кажется, значительно облегчается жизнь, если вы находитесь в трудно доступном регионе, где и без того каждый грамм груза нужно тащить на себе.

    Идея эта была навеяна мучениями двух профессиональных фотографов во время экспедиции в тундру, которые взяли меня в качестве помощника, а также пару гимнастических обручей диаметром около метра для подсветки. Перед началом работы мы натягивали белый блестящий капрон. Если поднимался ветер, холст не удавалось натянуть, его постоянно срывало с обруча, а парусность не позволяла его удержать на месте. Удовольствие плавно переходило в ненормативную лексику. К тому же обручи не разбирались и во время движения цеплялись за все, до чего могли дотянуться.

    ДЕРЗАЙТЕ!
     
    yuroli и Васисуалий нравится это.
  13. Komerad Zuss

    Komerad Zuss Начинающий

    Ребята, посоветуйте хорошую книгу для начинающего фотографа. Где бы популярно обьяснялось про брикетинг, "отвертку", кропы и прочее
     
  14. andypol

    andypol Начинающий

    Разумно о фото - рекомендуется для ознакомления. Статья довольно старая, но разумная :)
    Со временем (с опытом), кое в чем Вы с автором будете не согласны, но как первоначальный "мануал" - очень хорош

    P.S. не "брикетинг", а "брэкетинг" /Bracketing/
     
    Andrey_R82, Astrall и Komerad Zuss нравится это.
  15. mirma

    mirma Начинающий

    про брикетинг, "отвертку", кропы и прочее...

    Сама недавно узнала много нового про цифрокамеры из Родной инструкции к зеркалке. Не смеяйся!
    Просто совет - скачай пару манов на русском на аппараты от Nikon и Canon и почитай внимательно. По сути каждый ман и есть краткий учебник по фотосъемке.

    качать моно например от сюда :
    раздел инструкции
    http://www.photosale.ru/index.php?page=1050481981013312
     
    kbg54, mp13, Astrall и ещё 1-му нравится это.
  16. mp13

    mp13 Постоялец

    Один эксперт от НИКОН сказал:"Я сам часто перечитываю инструкцию к своему аппарату и всякий раз нахожу что-то новое или забытое". Фамилию к сожалению не помню.
    Народное:"Если никакие другие средства не помогают - прочитай инструкцию..."
     
    Васисуалий нравится это.
  17. Incognito

    Incognito Начинающий

    mp13 и Astrall нравится это.
  18. red3

    red3 Постоялец

    Astrall и mp13 нравится это.
  19. Astrall

    Astrall Бывалый

    Натюрморт и фотоискусство

    [​IMG]

    Натюрморт - давнейший из жанров живописи, сумевший найти своё продолжение и в современной фотографии. Об истории натюрморта, его наследии и практических навыках создания с помощью цифровой фотографии с нами поделился мастер натюрмортов Сергей Согоконь.

    Скачать (1,4 Мб, PDF)
     
    red3 нравится это.
  20. dat

    dat Начинающий

    Снимаем дома портрет.Статья подготовлена Александром Победимским

    Просто ли снять приличный портрет? Достаточно просто, если следовать простой инструкции и не отклоняться от нее.
    http://ifolder.ru/10094484
     

Поделиться этой страницей

Загрузка...